Se dirigeant vers tribord, le Daydreamer regarde maintenant non loin la terre, le port de Capraia. Un faucon pèlerin semble marquer la trajectoire des courants ascendants qui traversent l’éperon qui protège le port, dominé en haut par le Fort Saint-Georges. La baie du port est invitante et la 
façon dont elle délimite la mer semble être un chausson de danse sur lequel poursuivre la démarche de ce corps d’eau que le Daydreamer représente pour nous. Capraia, ou plutôt “Capraghja” est prononcé en dialecte capraiese avec ces voyelles aiguës, rappelant que la mer ne la sépare des autres côtes que de vingt et un milles dans le canal de Corse. Ses pêcheurs aussi ont sur les lèvres cette langue ancienne originale, car Capraia faisait partie du Royaume de Sardaigne avec la famille de Savoie au XIXe siècle, changeant de mains après l’occupation anglaise de 1814 ; ces mêmes loups de mer anglo-saxons qui semblent avoir arboré le drapeau génois avec la permission de la République maritime. Et Capraia aussi parce que, non sans raison, les moutons sauvages cohabitaient ici avec le phoque moine, qui a malheureusement disparu. Le Fort Saint-Georges, un château du XVIe siècle, était au contraire la propriété des Génois qui voulaient Capraia ligure pendant un certain temps. Dans la forteresse, ils ont travaillé à la résilience par le biais d’une reconstruction qui a mis fin aux destructions impérieuses du corsaire Dragut.
Capraia, île de la mer
Capraia : histoire et nature car ses terres s’accumulent au fil des siècles sur les cendres d’un volcan qui les a sculptées comme une tortue méditerranéenne rocheuse. La lave s’est écoulée du cône principal que 
l’on peut encore voir lorsque le bateau longe la côte près de Cala Rossa. C’est ainsi : la puissance du volcan veut que vous ne l’admiriez qu’avec un respect religieux, laissant intact ce coin de paradis. Héphaïstos la contrôle et il est certain qu’il préfère les marins aux voyageurs, car les falaises sont à pic au-dessus de la mer, hautes et rocheuses, sans sable pour adoucir leur profil. Capraia est fait pour naviguer, en faire le tour tout en parlant philosophie et rhétorique. Capraia est faite pour fouiller dans ses secrets, s’approcher de la surface de l’eau, silencieusement parmi les grottes et les criques, regarder les flèches de pierre où l’on peut lire la géologie qui la façonne. Sur les falaises, il y a encore le rouge qui s’estompe en noir foncé : c’est la lave qui lutte pour achever sa mutation dans la terre vierge qui a voulu augmenter la surface de cette île, dont le périmètre de trente kilomètres est vraiment loin de la Botte. Capraia, en effet, est l’île la plus au large de l’archipel toscan et, au nord, elle est la tête d’une série de joyaux posés sur la mer par Dieu lui-même : Elbe, Pianosa, Montecristo et Giglio. Entre les criques et les anses, les calanques et les criques, il y a des dizaines de façons de regarder Capraia à travers ses multiples facettes, qui l’exposent à la mer sur laquelle elle pointe de façon imposante depuis les différentes coordonnées qui la marquent sur la rose des vents : Scòpoli, Barbice, Patello, Cote, et plus encore. Pour soutenir la vue et s’orienter dans l’archipel, la forge d’Héphaïstos a laissé tomber quelques larmes de lave sur divers îlots : Formiche, Manza, Peraiola ; et regardez les rochers de Capra, Gatto, Menaglia, Mosé, Reciso et Scoglione.
Mouillage ou port
Marina di Capraia, gérée depuis 2003 par So.Pro.Tur, outre une vaste gamme de services comprenant l’eau et l’électricité sur tous les quais et de prises de réception satellite pour les bateaux de grande taille, permet l’amarrage sur l’eau du champ de bouées aménagé dans la rade du port, qui accueille au moins 40 bateaux jusqu’à 20 mètres de long, dans la période de mai à septembre. Le champ de bouées est situé juste à l’entrée du port et, selon la marina, il garantit “la stabilité et la sécurité même les jours de grand vent”. Il s’agit d’un service supplémentaire, particulièrement utile pendant la haute saison, en juillet et août, lorsque l’amarrage à Capraia peut être difficile. En outre, l’amarrage est gratuit dans la baie située devant l’entrée du port, qui peut elle-même accueillir plus de trois cents bateaux. Les tarifs en cette haute saison vont de 15 à 240 euros par jour pour les bateaux jusqu’à vingt mètres, tandis que le champ de bouées va de 25 à 150 euros jusqu’à 23 mètres. Ceux qui optent pour ce type d’hébergement doivent garder à l’esprit que le champ de bouées n’est pas réservé à l’amarrage, mais qu’il est nécessaire de contacter le port par téléphone avant 14 heures pour annoncer son arrivée. Le canal VHF est le numéro 69. Une alternative valable est la Cala del Ceppo, un mouillage idéal pour un type d’ancrage différent sur l’île qui appartenait autrefois aux pirates. Ici, les fonds marins ont une profondeur maximale de six mètres et au moins deux mètres, le sable et les posidonies composent l’eau, qui brille par sa beauté et sa couleur distincte. Nous sommes également sur le côté le plus sauvage de l’île, mais faites attention car si le libeccio (vent de sud-ouest) se lève, la situation peut devenir désagréable et l’ancre peut être envoyée au loin, il est donc préférable de donner plus de ligne lors du mouillage, car l’eau est complètement transparente et permet de bien la localiser.
Conservation et protection dans le parc marin
C’est le parc national de l’archipel toscan qui protège l’île pour le plus grand plaisir des navigateurs. En tournant vers le côté ouest de Capraia, sur les falaises qui cèdent à la gravité, sculptées comme un panettone, vous trouverez le fossile vivant du palmier nain. La flore de Capraia est riche et variée, et ses parfums sont aussi enchanteurs qu’un baume qui s’estompe au gré des vents méditerranéens. Les fonds marins doivent être admirés en plongée libre, ou pour les plus audacieux avec des bouteilles de plongée, car le paradis sous-marin de l’île ne manque pas de vie marine, surtout dans les zones les moins profondes près de la côte. Des créatures particulières sont protégées par l’eau qui combine un élément vivant avec des étoiles de mer, d’énormes oursins, des mérous, des murènes et des brèmes. Un livre à découvrir à bord dans le coin repas : “Capraia sott’acqua” (Capraia sous l’eau) de Marco Lambertini, en sirotant peut-être du vin de la Piana, la seule zone plate de l’île. Et puis on fraye le chemin dans l’eau avec les lourdes foulées du Daydreamer jusqu’à la Cala di San Francesco, à la recherche de l’inspiration mystique qu’évoque puissamment le couvent voisin de San Antonio. Encore des bains, le soleil, la salinité qui tire sur la peau et les pieds qui redécouvrent la dureté des frottements terrestres, mais le regard continue à se réjouir du joli petit village qui vous invite à un continuum jusqu’au phare, pour enfin nager dans un corps de plus en plus hybride équipé de palmes et d’un tuba, en passant en trombe sur la Punta Fanale ou même jusqu’en dessous du château pour regarder la Torretta del Bagno, que l’on atteint à pied par un sentier escarpé quand le sirocco ne vous dérange pas trop. Des rochers semblables à des os de mer entourent la Cala dello Zurletto, qui est gardée par un rocher imposant. Une multitude de poissons s’ébattent en dessous et l’eau est cristalline, rien d’autre ne vient troubler cette paix zen. En faisant à nouveau le tour de l’île par le nord, plus ombragé, voici Punta della Teglia et le cri de sa colonie de goélands argentés discutant en conseil au sommet d’une volée de rochers. L’élément liquide devient turquoise, comme un mirage purificateur, entouré des couleurs violettes de la roche qui le protège. Et la nuit arrive : nous, et les autres, somnolant dans la rade parmi les lanternes des yachts, regardons Héphaïstos se déplacer vers le sud, vers son île originelle de Vulcain.
